Такой фундамент предполагает изготовление опалубки, арматурного каркаса и заливку его бетоном на месте, благодаря чему и достигается монолитность конструкции. При изготовлении арматурного каркаса необходимо применять обязательно ребристую арматуру для улучшения сцепления стали с бетоном. Как исключение можно применять гладкую в поперечной перевязке в связи с незначительностью поперечных нагрузок.
Наиболее уязвимым местом ленточного фундамента являются углы, здесь наиболее вероятно появление разломов, трещин, сколов. Поэтому в углах нужно уделить особое внимание изготовлению арматурного каркаса.
Первым делом нужно определиться с тем, каким будет фундамент по технике выполнения. Есть несколько наиболее распространённых вариантов, которыми обычно пользуются индивидуальные застройщики:
- фундамент, заливаемый в опалубку из сборных щитов;
- заливаемый в траншею.
Монолитный ленточный фундамент в опалубке из сборных щитов
Данный тип фундамента больше подходит, если в доме должен быть цокольный этаж, т.к. стены получаются ровные как снаружи, так и изнутри. Ровность стен, как вы сам понимаете, зависит от качества опалубки.
Строительство проходит в следующей последовательности:
- земляные работы;
- разметка;
- заливка напольной плиты или траншеи под фундамент;
- монтаж опалубки;
- монтаж арматурного каркаса (может отсутствовать);
- заливка самого фундамента;
- мероприятия для набора прочности.
Земляные работы проводятся с помощью специальной строительной техники (мехлопаты), т.к. вручную такой объём работ будет выполнить весьма сложновато. Перед снятием грунта, предварительно с каждой стороны колышками размечаем площадку как минимум на метр больше, чем размеры застройки. Плодородный слой необходимо переместить на место будущего сада или огорода, а остальной грунт свалить отдельно для последующей засыпки фундамента снаружи. Глубину, на которую снимается грунт, нужно определять по уровню пола подвальных помещений. В случае залития пола подвала необходимо увеличить глубину на толщину будущей плиты.
Далее строительство монолитного фундамента в опалубке из щитов может протекать по двум сценариям:
- с заливкой пола подвала;
- без заливки пола.
Строительство ленточного фундамента с заливкой пола
Грунт на дне котлована выравниваем в горизонтальный уровень и трамбуем. Производим разметку под плиту. Край плиты обычно выпускают от наружной отметки стены на 10 – 20 см. При необходимости укладываем арматурную сетку. Делаем по периметру опалубку из досок для плиты, а затем её заливаем. Впоследствии залитая плита будет выполнять функцию пола подвальных помещений. При больших расчётных нагрузках (много этажей, тяжёлые стены, крыша) ещё до заливки бетона в местах расположения несущих стен плиту нужно утолщить путём углубления в грунте и усилить арматурой.
Строительство монолитного фундамента без заливки пола
Первым делом нужно произвести разметку под траншею шириной большей толщины фундамента на 10 – 20 см с обеих сторон. В местах разметки стен выкапываем траншею глубиной, заданной в проекте. Грунт на дне траншении необходимо утрамбовать. Если требуется по проекту, то выполняем подсыпку подсыпочным материалом (песок, гравий, щебень). В подготовленную траншею (при указании в проекте) нужно уложить арматуру и затем залить первый пояс фундамента бетоном.
Далее монтаж опалубки протекает одинаково как для фундамента с заливкой пола, так и без заливки.
Готовим кровнозаработанные и ищем "контору" по прокату опалубки. Прокат сборной опалубки процедура довольно дорогая, поэтому гораздо дешевле будет не "тормозить" на этом этапе. Очень часто, организации дающие опалубку в аренду, в нагрузку "приклеивают" ещё и табор своих рабочих. При большом желании, от которых всё-таки можно отказаться. Убедительно вам советуем побеспокоиться об этом заранее. Договоритесь на запланированное время хотя бы устно , а лучше письменно, добавив веские аргументы в виде дензнаков, в качестве залога.
Размеры по высоте у сборных щитов бывают разные, но чаще всего встречается от 30 до 60 см. Для сборки щитов достаточно двух человек с нужными гаечными ключами в "прямых" руках и желательно без запаха перегара. Сборка не требует составления в уме сложных алгоритмов и аналитических просчётов. Всё что требуется, так это точно соблюдать габаритные размеры и прямоугольность.
Первоначально нужно собрать один пояс по всему периметру. Затем обрабатываем опалубку изнутри эмульсионной смазкой, для облегчения последующего отделения от уже застывшего ленточного фундамента.
Для образования сквозных отверстий требуемого диаметра не забудьте заложить в опалубку отрезки пластиковых труб в местах прохода будущих коммуникаций через ваш монолитный фундамент. Забудете – сильно пожалеете потом! Будете работать перфоратором как шахтёр в забое, пробивая эти самые отверстия при подключении дома к благам цивилизации.
Если требует проект, то нужно выполнить монтаж арматурного каркаса.
Выполнив все вышеописанные телодвижения, приступаем к заливке монолитного ленточного фундамента. После заливки и созревания до минимальной прочности, освобождаем наш ленточный фундамент от опалубки и переставляем её на следующий пояс. И так до нужной высоты. Затем даём время, что бы уже залитый фундамент набрал прочность в течение 28 дней (при температуре +20 градусов). Закончив, можно приступать к строительству стен. Нагружать свежезалитый фундамент возводимыми стенами до набора прочности нельзя.
Заключительным этапом строительства монолитного фундамента идёт гидроизоляция боковой поверхности путём окрашивания двумя слоями горячего битума или специальной мастикой в два этапа. Когда гидроизоляция застынет стену можно засыпать грунтом, с последующей его трамбовкой, выравниванием, и обустройством отмостки из бетона или тротуарной плитки.
Строительство монолитного ленточного фундамента, укладываемого в траншею.
Это самый бюджетный вариант. Простота выполнения – главный плюс такой конструкции. Такой "высокой" технологией задолго до появления СНиПов пользовались ещё наши предки. Суть этой "секретной" технологии в том, что они просто копали подручными средствами траншею до белого песочка, а потом бросали на дно камни с раствором. Вот и вся хитрость. В принципе, этим опытом можно воспользоваться при постройке гаража, баньки или сарая. Но мы рисковать не будем, и подойдём к строительству объектов нашего хозяйства благоразумно и ответственно.
Строительство ленточного фундамента, как мы уже знаем, начинается с его разметки. После чего придётся изрядно помахать лопатой. Копать надо на глубину промерзания грунта для вашей местности, указанную в проекте архитектором. Поэтому, для облегчения вашей тяжкой судьбы, советуем позвать на помощь побольше друзей с большими лопатами или один маленький экскаватор. Однако, экскаватор просит денег и копает не так ровно как трезвые друзья, за ним придётся ровнять и трамбовать траншею. Если вы задумали сэкономить на количестве бетона добавлением в него бута (камни, колотый керамический кирпич, б/у бетонные изделия), то траншею нужно будет расширить к подошве.
Земляные работы желательно проводить прямо перед самой заливкой, т.к. оставленная на долгий период траншея может обвалиться, и дальнейшая работа усложнится возведением опалубки.
Как только траншея вырыта, арматура уложена (если архитектор прописал), сразу приступаем к заливке монолитного фундамента. Не забываем про пластиковые трубы в нужных местах. Залить наш монолитный фундамент надо в уровень с землёй, затем выждать необходимое время и снова надо копать. Надоело? :) Тогда приводим побольше друзей или экскаваторов. Снимаем и вывозим плодородный слой из внутренней части уже залитого фундамента, а на место вынутого грунта привозим и засыпаем песок. После этого можно приступать к обустройству цоколя. Цоколь можно сделать разными методами:
- Кирпичная кладка из полнотелого керамического кирпича.
- Монолитный пояс , выполненный при помощи опалубки.
- Пояс из сборных железобетонных блоков.
- Кладка из цементно-песчаных блоков сухого прессования.
- Кладка из "оружия пролетариата", т.е. булыжника.
Завершаем строительство монолитного ленточного фундамента возведением отмостки по всему периметру здания для защиты от подмыва и последующего промерзания.
