Сразу же хочу предупредить — все, написанное ниже, исключительно мое личное мнение. Почему предупреждаю? Потому что все темы, связанные с электропроводкой так или иначе вызывают множество споров. Возможно из-за того, что у нас каждый второй «электрик» и имеет свое особое мнение.
В статье я не буду рассказывать о самом монтаже, так как по большому счету, даже скрытая электропроводка в каркаснике не сильно отличается от проводки в другом доме «с пустотелыми перегородками» — те же провода, автоматика, разбивка на группы и так далее. По монтажу проводки своими руками есть уйма других, более специализированных ресурсов. Коснусь только особенностей применительно к каркасному домостроению.
Нормативы и правила
Это один из вопросов, о который было сломано множество копий.
В этой области творится обычный дня нашей нормативной базы бардак.У электриков есть своя библия — ПУЭ (правила устройства электроустановок). У «каркасостроителей» основным, да и по сути единственным, нормативным документом является СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом»
Так вот по ПУЭ, которое уже давно покрылось мхом и плесенью, каркасный дом принадлежит к деревянным и соответственно вся скрытая проводка в нем должна осуществляться в металлических трубах. Не ПВХ гофре, не в металлорукаве, а именно в цельной тонкостенной металлической трубе. Теперь представьте стоимость и сложность такого решения в современном доме квадратов на 200, где далеко не по одной розетке на комнату.
Если у вас много денег и много страхов, можете сделать проводку в трубе
То, что это требование безнадежно устарело, понимают даже «пожарники», которые уже вполне спокойно смотрят и на гофру и на металлорукав. Хотя и могут использовать это для «коррупционной составляющей».
По СП, все намного проще. Цитирую:
13.5.1 Электропроводки следует устраивать путем пропуска кабелей (проводов в защитной оболочке) через пустоты или заполненные утеплителем пространства внутри стен и перекрытий дома,а также через отверстия в деревянных элементах каркаса стен и перекрытий в соответствии с рисунком *** Пропуск таких кабелей и проводов через конструкции дома допускается устраивать без использования втулок и трубок.
13.5.2 Для электропроводок должны использоваться изолированные провода в защитных оболочках или кабели в оболочках из материалов, не распространяющих горение.
Собственно обычный провод NYM или ВВГ-НГ — удовлетворяют требованиям СП без каких либо дополнительных мер. Так как это и есть провод в защитной оболочке, не распространяющей горение.
Типичная проводка по американски. Никаких труб и даже гофр
Что главнее, ПУЭ или СП? Однозначного ответа у меня нет. Но насколько мне известно от людей, которые в этом разбираются лучше — в РФ при противоречиях общих и специальных норм применяются специальные, а СП 31-105 и является специальной нормой для каркасного домостроения. Поэтому в теории, СП выше по «статусу».
Кроме того в ПУЭ есть еще один момент:
Требования ПУЭ обязательны для всех организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, а также для физических лиц, занятых предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.
Обратите внимание. Тут ничего не сказано про физ лиц которые не занимаются предпринимательской деятельностью и делают проводку сами себе
На самом деле, в малоэтажном домостроении, на текущий момент у нас нет «сдачи дома» надзорным органам, типа пожарной инспекции. Поэтому пока можете проводку делать вообще как хотите, не оглядываясь на нормы и руководствуясь здравым смыслом.
Правда надо иметь ввиду один важный момент. Если дом застрахован и произошел пожар, страховая компания теоретически может вцепиться клещем в требования ПУЭ относительно металлических труб, чтобы не выплачивать вам страховку. И тогда придется судиться, доказывая свою правоту.
Электропроводка и безопасность
Уверен, что многих читателей покоробила фраза выше про «делайте как хотите». И не без оснований. Безграмотная проводка — на втором месте по причине пожаров в частных домах после безграмотных же дымоходов.
Простой финский щиток в простом финском доме
Но вот в чем вопрос. А что конкретно является причиной пожара по вине электропроводки? Мое мнение, что используя всякие металлорукава, гофры, трубы — мы боремся не с причиной, а со следствием. Чтобы бороться с причиной, нужно следующее
-
Правильно подобранный кабель — кабель нужно подбирать по назначению и согласно мощности потребителей, которая будет «висеть» на нем. Обычно, на все «розетки» идет кабель ВВГ или NYM 3х2.5мм2, на освещение 3х1,5мм2. Сечение большего диаметра — только на ввод в дом или установки с большим энергопотреблением, например электро плита. Многожильные провода или провода других марок — только для специфических целей.
- Покупайте качественный кабель — не покупайте дешевый кабель сомнительного происхождения. Старайтесь искать кабель произведенный по ГОСТ, это хоть какая то гарантия, что заявленное сечение будет соответствовать фактическому, а изоляция не будет выполнена из подозрительных компонентов. К сожалению, занижение сечения с целью удешевления продукции — «коммерческий ход» многих производителей.
- Разбивайте схему на группы — вся электропроводка в доме должна быть грамотно разбита на определенные группы, чтобы исключить превышение мощности потребления. Грубо говоря — не надо вешать все розетки на 1 провод и ставить «автомат помощнее» чтобы не вырубало.
- Расчет по мощности — если у вас трехфазная сеть, обратите внимание чтобы нагрузка была распределена по фазам равномерно. И желательно разбивать на группы так, чтобы в «стандартном» режиме энергопотребления, вы не выходили за рамки мощности по фазе. Другими словами — не вешайте все мощные потребители на 1 фазу руководствуясь только логикой. Учтите что при 15Квт, на одну фазу у вас приходится всего 5Квт, что весьма не много.
- Используйте качественную защитную автоматику — современная качественная автоматика в щитке (автоматы защиты, УЗО и т.д.) предназначена для того, чтобы обесточить линию при малейшем подозрении, что что то пошло не так. Причем стоит обратить внимание на автоматику крупных мировых брендов — ABB, Legrand, Schneider Electric, Hager. Помните о том, что дешевая автоматика может попросту «не отработать» в нужный момент.
- Качественный монтаж соединений — никаких «скруток с изолентой», недоступных соединений, монтажных соединений без распаечных коробок и тому подобного. Тем более что в современных условиях есть множество приемов и приспособлений, позволяющих сделать соединения надежно и безопасно.
Обязательно ли использовать гофру или металлорукав?
Это еще один предмет споров. Мое личное мнение — нет, не обязательно. То есть конечно, хуже от нее не будет, но насколько это необходимо — каждый решает сам для себя.
Во-первых — потому что при соблюдении правил, перечисленных выше — вероятность получить возгорание провода где нибудь посередине провода, очень маловероятна. Помните, что в 99% случаев, возгорание провода это именно следствие, а не причина.
Электропроводка по фински — никаких гофр
Во-вторых — от механических повреждений типа «загнал саморез в провод» гофра спасает слабо, металлорукав — не многим лучше. Да и при строительстве дома, неплохо бы составить «карту» где проходят провода, чтобы знать куда загонять саморез можно, а куда не стоит. Повреждение же провода грызунами на самом деле крайне редкий сценарий. Приводить в пример проводку авто, которую перегрызли крысы — не стоит. Если у вас в доме завелись крысы, то поверьте, проводку они начнут жрать в последнюю очередь
В-третих — использование гофры и металлорукова банально удорожает и без того не дешевое мероприятие.
Электропроводка по американски, так же никаких гофр
В-четвертых — поищите в интернете примеры проводки в американских или скандинавских каркасниках. Уверяю вас — найти что то подобное гофре будет не так и просто. Нет, конечно, и они используют дополнительную кабельную защиту, но судя по фотографиям, это не является жестким нормативным требованием. При этом не забывайте — надзор за стройкой на западе намного строже, а количество несчастных случаев и пожаров по вине неисправной электропроводки — в разы меньше.
В-пятых — есть мнение, что гофра поможет в случае чего «перетянуть» провод заново, не разбирая стену. На самом деле такой сценарий очень маловероятен. Обычно при проводке у вас будет не один изгиб трассы и протянуть провод заново в такой ситуации, будет весьма проблематично. Либо гофра должна быть выбрана с большим запасом по диаметру, относительно сечения кабеля, что мало кто делает.
Проводка и пароизоляция, как тянуть провода в каркасном доме
Одной и наверное основной особенностью проводки в каркасном доме является наличие контура пароизоляции, который должен быть максимально герметичен. В первую очередь это относится к проводке в наружных стенах, потому что вряд ли вам удастся полностью увести всю проводку в перегородки.
В этом плане мне очень нравится именно финский подход, когда вся проводка и другие коммуникации прячутся в слое дополнительного контр утепления, который находится ПЕРЕД контуром пароизоляции со стороны помещения. Повреждения контура при такой схеме минимальны. Кроме того, в зазор отлично встают подрозетники.
Проводка делается в контр обрешетке после пароизоляции
После монтажа проводки и коммуникаций, зазор утепляется
В американской схеме, проводка идет в стойках ЗА контуром пароизоляции. Во первых такой способ банально сложнее и затратнее. Надо засверлить все стойки по пути кабеля, протянуть его. А если кабелей много, то стойки превращаются в «решето» что может не лучшим образом сказаться на их прочности.
При этом все проходки дырявят пароизоляцию и их приходится герметезировать. У американцев есть специальные герметичные боксы для подрозетников, который вклеивается в пароизоляцию и образует в ней «герметичную нишу» под электро коробку.
Герметичный бокс для подрозетника
Или же такой карман «колхозится» из полиэтилена и так же вклеивается в пароизоляцию
Самодельный бокс
Вклейка бокса в отверстие в пароизоляции
Сколько стоит электропроводка в каркасном доме?
Мой ответ — дорого. Как и в любом другом доме. И не стоит не этом бездумно экономить. Повторюсь — неисправность или плохо сделанная проводка, вторая по распространенности причина пожаров.
Однажды меня просто добило предложение одной фирмы, у нее в смете на дом порядка 100 м2 было целых 2 автомата на 16 ампер и при этом конвекторов на суммарную мощность порядка 8квт. Как вы думаете, что произойдет если все конвекторы включить одновременно?
И что сделает житель дома в такой ситуации? Я думаю скорее всего поставит «автомат помощнее». Последствия же могут быть весьма плачевные.
Щиток хоть и выглядит аккуратно, то может оказаться «маловат» для современного дома с полным комплектом бытовой техники.
Причем автоматы были ИЕК, которые часто бывают «одноразовые», то есть выходят из строя после первого же срабатывания.
Зато и цена всей электрики на дом с работой была порядка 30тр.
Моя статистика говорит о том, что при нормальном подходе к электрике, в доме порядка 100-120м2 вам придется выложить за нее от 150-200тр за материал и работу.
Собственно что говорить? У меня на мой личный дом, всего 60м2, только материалов (кабель, автоматика, щиток) ушло более 40тр в ценах 2014 года. И это не считая электроустановочных изделий (розеток и выключателей).
Как сделал я у себя в доме?
Собственно в своем доме я руководствовался принципами, указанными выше.
Вся автоматика у меня ABB. Провод — NYM производства Севкабель (один из лучших производителей кабеля на текущий момент). Провода я протягивал «по скандинавски» в зазоре контр утепления, без гофр.
Всего, в моем относительно небольшом доме — 26групп, разбитых на 3 фазы и частично стабилизированную и нестабилизированную нагрузку.
Розетки и выключатели я монтировал «шлейфом».
Правда я не стал заморачиваться по полной, с непрерывным соединением всех 3 проводов в подрозетниках. Непрерывно у меня соединена только «земля», клеммниками Ваго. Ноль и фаза — коммутируются в розетках.
